筆下文學屋

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第720章（第1頁）

“雅克先生，您怎麼來了？您不是拒絕來參加這個活動了嗎？”

皮埃爾笑着說：“雅克先生是要自己先試過，再來參加吧？”

也算是為雅克找了個借口，他引着雅克先生入座。

餐廳的水晶燈折射出暖黃的光暈，侍應生推來餐車出來，盧卡斯大廚跟着他的得意之作——膀胱雞一起出來。

那隻佈雷斯雞在漲成圓球的豬膀胱裡若隱若現。

盧卡斯親自用刀化開豬膀胱，切開的瞬間，鬆露的沉香氣混着雞油的豐腴漫開來。

侍應生為客人送上淋了醬汁的雞肉，雅克叉起一塊雞肉送入口中，這是最出色的法國大廚，用當季的勃艮：《在巴黎遇上中國鬆露》文章開頭第一句就是：作為一個喫了六十年法國鬆露的老頑固，我必須承認：是時候給“豬拱菌”

正名了。

《紐約時報》那篇《中國鬆露入侵》的報道，我初讀時竟暗自點頭。

“豬拱菌”

？多粗鄙的名字！

配不上鬆露的矜貴。

直到昨天在皮埃爾餐廳的露天試喫區，那位中國大廚舉着鬆露問我：“雅克先生，您真覺得靠母豬拱出來的法國鬆露，比中國鬆露高貴？”

她一句話戳破了皇帝的新衣。

全歐洲的鬆露獵人都知道，母豬對鬆露的狂熱源於其氣味與公豬發情期的分泌物相似，與“高貴”

二字毫不相幹。

中國農民直白地叫它“豬拱菌”

，反倒是最誠實的命名。

我嘗過她做的黑鬆露鵝肝炒飯，鵝肝的油脂裹着鬆露的鮮香，日式醬油的甜勾着煙火氣，那一刻才驚覺：我鄙夷的從來不是鬆露，是自己對“中國”

二字的偏見……雅克作為一位極具影響力的美食家，他的“懺悔式評論”

，像顆投入平靜湖面的石子，在美食圈、乃至普通市民中激起層層漣漪……已經到達裡昂的嶽寧看到了這篇報道，接受了電視台的采訪，她說：“感謝雅克先生為中國鬆露正名。

其實這樣的產地偏見無處不在，鬆露如此，珍珠如此，我很喜歡的日本珍珠，它圓潤可愛，亮光無與倫比，但是總是被說成太亮而不夠高貴，可笑的是，澳白珠的評級，除了大和圓，就是越亮越美。

其實這就是一種偏見。

日本珍珠產量大而價格低，不代表她不夠美，中國鬆露也因為產量大而價格低，不代表它不夠美味。

我們可以享受它們物美價廉，但是請不要對它們存在偏見，去诋毀它們。”

這些消息經過日本電視台的轉播，日本觀眾感同身受，他們的珍珠是那麼漂亮，為什麼一直被說成珠光亮成那樣有種廉價感？為此日本主婦們都想去買中國鬆露嘗嘗味道。

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